Чоппер из Урала - как превратить мечту в реальность и что для этого понадобится

Чоппер из Урала своими руками фото, видео, чертежи

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья. Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как разбирать старенький мотоцикл, необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Для этого поищите как можно больше информации (принципы работы, фотографии, чертежи и прочее). Сделать чоппер из Урала своими руками не трудно, а вот найти необходимые детали и инструменты в любом магазине не получится. Поэтому заранее определитесь с тем, какую конструкцию вы собираетесь сделать. После организации рабочего места можно приступить к работе:

  1. В первую очередь необходимо создать чертеж будущего агрегата. Наглядное представление мотоцикла поможет сориентироваться в правильности сборки. Лучше всего создать чертеж, в котором будут прописаны все размеры. Это поможет не столько вам, сколько специалистам наверняка не понимающим, чего вы хотите добиться.
  2. Дальше необходимо найти мастеров в той области, которая будет вам не под силу. Так, например, не все имеют навыки сварщика или шлифовальщика. При поиске специалистов, можно заглянуть на завод по производству техники. За небольшую плату работники сделают хорошее, стойкое устройство. Объясните им, что хотите сделать чоппер своими руками, чертежи помогут понять, как вы представляете себе будущий аппарат.
  3. Основой чоппера может стать любой байк. Советский мотоцикл идеально подходит не только своим стилем, но и дешевой стоимостью деталей. В некоторых случаях можно даже не тратиться на покупку новых запчастей. Например, осветительные приборы или карбюраторные баки можно снять со старой, непригодной техники.
  4. После определения плана работ, приступайте к разборке байка. Сразу же сортируйте детали. Все мелкие и подлежащие замене детали сложите в одно место. Запчасти, которые будут установлены в мотоцикл, хорошо отчистите.
  5. После чистки механизмов, отдайте их на покраску и хромирование. В это время самостоятельно можно зашпаклевать большие детали, такие как топливный бак, крылья и защитные экраны.
  6. Теперь необходимо отполировать все детали двигателя. В первую очередь это относится к мосту, картеру, коробке переключения передач и выхлопной системе.
  7. Если в двигателе обнаружены неполадки, необходимо заменить все неисправные детали, а лучше произвести капитальный ремонт мотора.
  8. Аксессуары из кожи вполне легко сделать самостоятельно. Выглядеть будет стильно и не дорого.
  9. После того как специалисты сварят вам правильный каркас, а все детали будут покрашены и заменены, можно приступать к сборке.

Очень часто в процессе сборки возникают нестыковки. В таких случаях владельцы стараются выйти из ситуации при помощи лома и кувалды. В итоге, сделав чоппер из Урала своими руками, чертежи которого разительно станут отличаться от реальной сборки, вы не получите удовольствия от поездок.

Читайте также:  Классификация подвижного состава автомобильного транспорта - Основы устройства и работы автомобилей

Лучше всего оставить работу на профессионалов. В течение короткого времени вы получите стильный мотоцикл, который будет выглядеть как новый зарубежный чоппер.

[sc:ads5]

Урал Боббер

Боббер – это кастом-байк в стиле 30-х годов. Он отличается тем, что большинство деталей у него укорочено: рама, вилка, глушитель и крылья.

Как сделать боббер из Урала или Днепра

В процессе разработки проекта боббера из отечественного мотоцикла надо как следует продумать все детали, чтобы кастом получился гармоничным. Мотоцикл обычно проходит следующие этапы переделки:

  1. Старый байк полностью разбирается.
  2. Рама урезается и приобретает треугольную форму.
  3. Все лишние детали обрезаются и выбрасываются.
  4. Подбираются широкие колеса.
  5. Переднее крыло снимается, а заднее – делается короче.
  6. Двигатель перебирается и полируется.
  7. Детали мотоцикла красятся.
  8. Вносятся другие стилистические доработки: сидушки, зеркала и прочего.

Самое трудозатратное – естественно, переделка рамы и установка колес. Но в целом за зиму российские кастомайзеры проделывают всю работу и тратят на весь процесс около 60 000 рублей. Однако стоимость может повышаться, если покупать какие-то особые элементы тюнинга.

Популярные модели кастомов Урал-боббер

Урал М67-36 Боббер

Донор: Урал М67-36 1979 г. в.

Этапы работы:

  • Разборка мото целиком и полировка всех деталей двигателя.
  • Установка поршней диаметром 79 мм от ВАЗ.
  • Замена пружин, клапанов и прокладок в головках.
  • Удлинение ножки кик-стартера на 5 см.
  • Уменьшение дорожного просвета на 10 см.
  • Изменение угла наклона вилки и укорачивание всех ее частей на 7 см.
  • Изменение конструкции задней подвески и удлинение рамы, кардана и заднего маятника на 15 см, а также изменение крепления под сидушку.
  • Собственноручный сбор дисков из ободов и спиц и установка 19-дюймовой резины.
  • Установка специально изготовленной электронной системы зажигания.
  • Удлинение и придание каплеобразной формы бензобаку от Урала М-61.
  • Реставрация и установка фары и приборной панели также от Урала М-61.
  • Покупка и установка новых поворотников, воздушного и топливного фильтра, электрики, зеркал, стоп-сигналов.
  • Полировка ручек газа и сцепления.
  • Изготовление и крепление крыльев из стеклопластика.


Урал-Боббер из Калининграда

Срок изготовление: 1,5 года. Авторы проекта: Вячеслав Х. и Григорий Долотов.

Этапы работы:

  • Переборка двигателя.
  • Переделка рамы и вилки.
  • Установка старых российских деталей: ручки и подножки из нержавеющей стали, тракторная фара, поворотники от ЗИЛ-157, бензобак от Иж-49, руль от К-750.
  • Изготовление на заказ сидушки из натуральной кожи и глушителя.
  • Покраска мотоцикла в цвет хаки.

Урал-боббер из Новосибирска

Донор: Урал М72 1954 года выпуска. Автор проекта: Роман Молчанов.

Что было сделано?

  • Переварена рама и переделана вилка, обе стали короче на 5 см.
  • Вместо переднего колеса, установлено заднее колесо мото Kawasaki Vulcan 800, а заднее сделано вручную. На них установили шины от Shinko модели 270 Super Classic.
  • В качестве передней фары использована фара от танка, а задней – от грузовика.
  • Вручную сделано заднее крыло.
  • Обновлен двигатель.
  • Вручную изготовлена выхлопная система из нержавейки с перегородками внутри.

Урал Боббер из классического Урала 1993 года

Донор: Урал 1993 года производства. Срок изготовление кастома: 2,5 месяца.

Как проходил процесс?

Сначала мотоцикл был разобран, многие болты не откручивались и их спилили болгаркой. После этого была переделана рама, сняты кожухи с вилки и найдены детали такие как:

  • руль от М-72,
  • бензобак от Явы,
  • фара от Нивы и стоп-сигнал от другого мотоцикла,
  • крыло от Ижа
Читайте также:  В дождь потеют стекла в машине причины, что делать, профилактика

Все детали ошкурены, зашпаклеваны и загрунтованы. Этот процесс занял почти месяц. Мотоцикл был покрашен.


Далее началась сборка мото, в процессе которой были приварены крепления, что-то подточено и подогнано по размерам, а также отполировано. Сделано седло с пружиной от велосипеда и выхлопная труба.

Урал-боббер Зевс

Автор: Альберт. Стоимость проекта: 60 000 рублей (15 000 стоил мотоцикл Урал).

От оригинального мото остались передняя часть рамы и двигатель. Все остальные детали были изготовлены или доработаны вручную:

  • Широкая выхлопная труба.
  • Колеса сделаны из переваренных ободов от Мазды 3 и ступицы от Днепра.
  • Зеркала взяты велосипедные.
  • Бак от мотоцикла Иж-49.
  • Руль и фонари от Планеты 2.


Урал М72-боббер

Время создания кастома: 2 недели.

Основные особенности: двигатель с электронным зажиганием, колеса от автомобиля Форд Фокус, бардачок.

Как переделать Урал: моторама

Самая главная часть любого мотоцикла – его рама. Именно рама во многом определяет силуэт мотоцикла (не только кастом), а значит и его внешний вид. Именно от рамы зависит, к какому типу мотоциклов будет относиться Ваш «Днепр» после переделки: чоппер, классик, эндуро или спортбайк. Все это конечно относительно, ибо из «Днепра», как я считаю, можно построить только чоппер.

Итак перед вами чисто вымытая рама «Днепра». Что из нее можно сделать? А можно сделать очень многое, особенно если полностью разрезать ее на трубы. Но это следует рассматривать, как изготовление новой рамы, а не переделку. Переделка подразумевает относительно небольшое вмешательство в конструкцию.

Самыми популярными переделками рамы являются:

  1. Удлинение рамы сзади (за двигателем). Позволяет увеличить место для ног водителя. Обычно раму удлиняют на 5-15 см. с соответствующим удлинением карданного вала. Степень удлинения обычно зависит от роста байкера.
  2. Удлинение рамы спереди (перед двигателем). Позволяет реализовать «американскую посадку» при оппозитном двигателе. В таком случае органы управления тормозной системой и коробкой передач переносятся на стержень, расположенный перед двигателем на высоте, которая подбирается индивидуально под рост и длину ног водителя. Именно такой принцип реализован на российском «Урал-Волк». Отмечу, что высота расположения «педалей» на этом мотоцикле выбрана примерно и усредненно. Как результат, ноги водителя неоправданно «задраны» вверх.

В случае удлинения рамы спереди, как правило, используется карданный вал стандартной длины.

  1. Расширения рамы. Используется для установки более толстого заднего колеса. По личному опыту проверено, что возможно устанавливать заднее колесо не более 200-210 мм шириной. При установке более толстого колеса приходится применять либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо редуктор, позволяющий сместить выход карданного вала в сторону.

Вообще-то в стандартный днепровский маятник можно поставить колесо шириной не более 120 мм. В таком случае между шиной и карданом будет примерно 3-5 мм. зазора. Оптимальным считаю небольшое расширение рамы и маятника под установку колеса шириной 130-150 мм. Именно с такой шириной колеса у переделки будут оптимальные ездовые качества.

  1. Изменение угла наклона передней вилки. Очень популярная и неоднозначная переделка. Необходимо знать, увеличение угла наклона вилки более 33 градусов влечет за собой сильное ухудшение управляемости мотоцикла (это связано с общей геометрией мотоцикла и описано в учебниках и некоторых популярных мото-журналах).

Также, увеличение угла наклона сильно нагружает стандартные днепровские перья вилки и ведет к их быстрому выходу из строя. Так же по личному опыту неоднократно наблюдал треснувшие на ходу траверсы и верхние трубы рамы. Поэтому в своих конструкциях увеличение угла наклона передней вилки (33 градуса – максимально) стараюсь не применять.

  1. Наклон задних амортизаторов. Применяется для их более эффективной работы и улучшения внешнего вида конструкции (по мнению многих людей, вертикальные днепровские амортизаторы выглядят неэстетично).
Читайте также:  Isuzu NPR 75 технические характеристики

Следует учесть, что наклон задних амортизаторов должен быть оптимально подобран, поскольку при значительном увеличении угла наклона стандартного днепровского амортизатора сильно уменьшается грузоподъемность мотоцикла. Это может привести к тому, что даже поездка с компактной пассажиркой будет невозможна.

  1. Различные более мелкие доработки:

– Установка чашек под конические подшипники передней вилки. Очень полезная доработка, но требующая изготовления новых траверс.

– Занижение линии седла. Обычно применяется при удлинении рамы.

– Повышение рамы спереди выполняется удлинением передних труб. И т.д.

Теперь вы знаете какая рама Вам нужна и можно приступать к разрезке стандартной днепровской рамы. Здесь необходимо руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Рама «Днепра» изготовлена из цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки 3-4 мм. Эти трубы прекрасно варятся электросваркой. Но сварка рамных труб имеет свои особенности.

Главная задача – это прочность сварного шва. Проверено, что даже при авариях хорошо сваренные трубы никогда не лопаются на месте сварки. Поэтому, перед тем как начинать работу с рамой, необходимо удостовериться в достаточном умении работать электросваркой. Желательно потренироваться на трубах, аналогичных используемым в раме. Вообще-то, все трубы дял различных удлинений и доварок желательной брать с другой рамы.

Применять водопроводные трубы крайне нежелательно, т.к. они шовные и их прочность существенно ниже. Кроме того, диаметр водопроводных труб не соответствует диаметру труб днепровской рамы.

Сварку труб желательно производить сварочным полуавтоматом на максимально возможном сварочном токе для максимального прогрева и «провара». Концы труб необходимо разделать под 45 градусов, и при их совмещении вставить между ними центрирующую вставку из тонкой (для лучшего прогрева) трубы. Также, для лучшего провара, желательно проварить весь периметр сварного шва за 1 проход.

Большую проблему у самодельщиков составляет ровность будущей рамы. Здесь необходимо знать, что рама «Днепра» изначально кривая. Поэтому сваривать нужно сначала на прихватах (если потребуется – можно скорректировать положение колес), а после проверки рамы на ровность – окончательно заварить. Самое главное требование – колеса должны катиться «след в след»! Другие варианты просто опасны для жизни, т.к. будущий мотоцикл будет непрогнозировано водить при движении. При этом даже может потребоваться сместить какие-то трубы рамы. Возможно, слегка криво станет двигатель, что не так опасно как несовпадение следа колес.

Часто приходится слышать о том, что днепровский маятник крепится на резиновых сайлентблоках, а необходимы – конические подшипники. Здесь все не так однозначно. Днепровский маятник (в отличии от ураловского) имеет сайлентблоки с предварительной затяжкой. Это дает очень жесткое крепление. Сайлентблоки «ходят» очень долго без малейшего намека на люфт. В свою очередь, конические подшипники приходится подтягивать довольно часто, т.к. малейший люфт приводит к «вилянию» задней части мотоцикла. Крепление маятника на днепровских сайлентблоках без нареканий применяется мною даже на тяжелых самоделках с двигателями от запорожца (ЗАЗ).

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector