Снижение давления в системе питания Нива Шевроле Все о авто, скутерах и мопедах

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Читайте также:  Хонда Пилот 2020 2021 фото, комплектации и цены новой модели

Проверка давления в топливной рампе на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Давление в топливной системе – в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т.д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.

Примечание!
Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?
На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Примечание!
Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?
Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Примечание!
Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: “Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно”, а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)

Читайте также:  Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107 своими руками, инжектор, карбюратор, на автоматический

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

Примечание!
На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!

На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!

3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.кв.)

Примечание!
Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.

Примечание!
Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Топливная система питания двигателя Нива Шевроле — Niva Chevrolet (ВАЗ , Шеви)

устоновка бака и топливных трубок.


Он необходим чтобы частицы мусора, пыли, ржавчины и прочее не попадали в камеру сгорания. Аналогично отсоединяем от другого штуцера крышки топливного модуля наконечник трубки подачи топлива.

Замена топливного фильтра на Шевроле Нива довольно простая процедура, которая может быть выполнена самостоятельно. Расположение…

Между патрубком и фильтром установлен датчик массового расхода воздуха подробнее см.

Читайте также:  Как предотвратить перегрев воздушного компрессора ЧКЗ-Поволжье

Для замены датчика указателя уровня топлива или топливного насоса Шеви Нива регулятор давления топлива снимать не .

Когда игла регулятора полностью выдвинута что соответствует 0 шагов , клапан полностью перекрывает проход воздуха. Когда игла вдвигается, то обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.

Так установлен в моторном отсеке адсорбер системы улавливания паров топлива: В системе улавливания паров топлива применен метод поглощения паров угольным адсорбером 4 см.

Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.

Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному узлу, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса. Далее отстегиваем шланги от трубок и отворачиваем гайки крепления скоб под днищем действовать надо аккуратно можно сломать тонкие шпильки Так же надо отвернуть крепления теплового экрана каталитика-сильно мешает.

Установка трубок особых трудностей не вызовет если есть яма или подьемник.

Регулятор давления топлива поддерживает давление топлива в топливной рампе в заданных пределах. Закреплен на крышке топливного модуля и представляет собой клапан, реагирующий на давление топлива.

Клапан открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива обратно в бак. При включенном зажигании и неработающем двигателе давление топлива в рампе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене. При помощи ключа на 10 снимаем крепления кожуха Отсоединяем наконечник штуцера, снимаем фиксаторы с 2 концов отводящей трубки Ослабляем хомут ключом на 10 Сжимаем фиксаторы на трубке и сдвигаем фильтр, чтобы вывести его из хомута Сливаем оставшееся в фильтре количество топлива в емкость.

На дорестайлинговых автомобилях работа производиться таким же способом. Но сама деталь находиться под капотом, со стороны пассажира, поэтому поменять ее проще и не требуется устанавливать автомобиль на смотровую яму.

После этого производиться сборка в обратном порядке. При наличии всех необходимых инструментов, вся работа займет минут.

В третьих, пропихивать шланги лучше снизу вверх, так как сверху вы шланги спокойно поймаете, а вот отверстия этого не видно не сдвигая бензобак чего я как раз не делал. Единственное что я сделал — это снял спинки сидух задних, открутил защёлки ремней и центральный ремень задних пассажиров, открутил планку крепления крышки отсека бензобака не путать с лючком доступа к бензонаноса который находится на самой крышке и снял кышку для более удобного выполнения работы.

Снял оба шланга с клипсами фиксаторами с трубок и бензонасоса вод здесь снятие крышки пригодилось. Места моим худесеньким шаловливым ручонкам хватило для этого действа.

Для снятия форсунки отверткой сдвигаем фиксатор форсунки и снимаем его. Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя. Уплотнительные кольца форсунки одинаковые.

устоновка бака и топливных трубок.

Аналогично демонтируем другие форсунки. Установку форсунок проводим в обратной последовательности. Резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них тонкий слой моторного масла.

Момент затяжки винтов крепления рампы — 9—13 Нм, а штуцера трубки рампы — 20—34 Нм. Узел дроссельной заслонки Рис.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу Шевроле Нива 1 — резиновый рукав подвода воздуха к дроссельному узлу; 2 — корпус датчика массового расхода воздуха; 3 — воздушный фильтр; 4 — воздухозаборник Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр, датчик массового расхода воздуха и гофрированные резиновые рукава. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях опорах. Фильтрующий элемент — бумажный.

Узел дроссельной заслонки представляет собой корпус дроссельной заслонки с выполненными в нем каналами , на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Узел дроссельной заслонки Шеви Нива 1 — датчик положения дроссельной заслонки; 2 — регулятор холостого хода; 3 — штуцер продувки адсорбера; 4 — канал подвода воздуха к регулятору холостого хода; 5 — дроссельная заслонка; 6 — штуцер вентиляции картера контура холостого хода ; 7 — сектор привода; 8 — штуцеры блока подогрева Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

При работе двигателя на холостом ходу дроссельная заслонка закрыта контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан. Запорный элемент клапана игла изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.

Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана.

Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО. Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Нива Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе Шевроле Нива. Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки. Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от других форсунок и отводим жгут проводов от рампы. Отсоединить рампу от топливопровода Шеви Нива можно двумя способами. При первом способе отворачиваем штуцер трубки рампы, удерживая таким же ключом за шестигранник верхний наконечник шланга подачи топлива в рампу.

Снимаем наконечник шланга с трубки рампы. Соединение верхнего наконечника шланга и трубки рампы уплотнено резиновым кольцом, надетым на трубку.

Техобслуживание топливной системы Шевроле Нива

При другом способе сжав пружинный фиксатор отсоединяем нижний наконечник шланга от наконечника топливной трубки.

Отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе. Тянем рампу Шевроле Нива вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы. Для снятия форсунки отверткой сдвигаем фиксатор форсунки и снимаем его. Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы. Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Уплотнительные кольца форсунки Шевроле Нива одинаковые. Аналогично демонтируем другие форсунки. Установку форсунок проводим в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector