Усилитель тяги дымохода вентилятор, насадка

Вытяжка для тандыра разновидности, описание, цены, изготовление своими руками

Вытяжка для тандыра — удобное, красивое, полезное устройство для обеспечения отвода продуктов горения с помещения. Производится из разных материалов, может предлагаться в разных размерах. Также вытяжку возможно изготовить своими руками.

  • Назначение
  • Разновидности
  • Материал
  • Способ крепления
  • Форма
  • Как правильно выбрать?
  • Производители и цены
  • Изготовление вытяжки своими руками
  • Материалы и инструменты
  • Пошаговая инструкция
  • Установка и подключение
  • Вывод

Назначение

Вытяжка нужна для полноценной работы тандыра. Ее основное назначение – быстрое удаление дыма с помещения, образовавшегося при работе устройства.

Вытяжка также позволяет обеспечить качественную вентиляцию. И последняя ее важнейшая особенность – создание условий для лучшей тяги. Так, тандыр лучше работает с зонтом, который прекрасно притягивает чистый воздух, удаляя задымленный, что улучшает функционирование печи.

Что касается оформления, вытяжка для тандыра может быть простой или очень красивой, оформленной в восточном стиле. Если выбирается стилизованная модель, она еще и поможет разбавить дизайн, создать акцент, привлечь внимание к уникальному восточному атрибуту.

Разновидности

Существует несколько классификаций вытяжек.

Материал

По материалам можно привести следующую:

  • вытяжки из нержавеющей стали;
  • вытяжки из черной стали;
  • медные зонты;
  • оцинкованная медь и сталь.

Чаще встречаются комбинации этих материалов. Медь выглядит хорошо, дорого, стильно, но ей зачастую покрывают только верхний слой устройства.

Разные формы вытяжек из нержавейки

Способ крепления

Следующая классификация основывается на способе крепления зонта:

  • островной;
  • пристенный.

Островной фиксируется сверху, крепление ведет к потолку. Пристенный, соответственно, закрепляется на уровне установки зонта к ближайшей стенке.

Форма

Зонт может иметь различные формы

Как правильно выбрать?

Вытяжки для тандыра представлены в большом разнообразии. Зонты предлагаются с разными размерами и из разных материалов. При необходимости получить определенную конструкцию и размер устройства возможен заказ изготовления вытяжки по индивидуальным меркам. Также можно найти красивые, декорированные устройства от частных предпринимателей, небольших продавцов, мастеров в вашем городе.

Что важно учитывать при выборе:

  1. Размер вытяжки должен соответствовать размеру тандыра – не превышать его площадь, но и не быть маленьким. Если приходится делать выбор в одну из сторон, то возьмите вытяжку чуть больше.
  2. Островной тип подходит тем, кто устанавливает тандыр в помещение с возможностью вывести трубу через крышу или подключить ее к уже имеющейся системе отвода отходов горения. Для остальных случаев более удобным будет крепление к стене – пристенный тип.
  3. Нержавеющая сталь в приоритете. Этот материал, хоть и тяжелый, но надежный и долговечный. Некоторые производители изготавливают более экономные модели зонтов из непрочных материалов. Однако в процессе эксплуатации наблюдаются деформации, что объясняется постоянным воздействием содержащихся в дыме веществ, высокой температуры. Результат – состояние вытяжки ухудшается, ее поверхность деформируется (даже несмотря на отсутствие механических повреждений), функциональность ухудшается.
  4. Для использования в качестве финального покрытия подходит медь. С ее помощью создается красивый декоративный слой, вполне устойчивый и легко очищаемый. Такие модели тоже вполне подходят для выбора.

Производители и цены

Приведем примеры зонтов, которые продаются на рынке печного оборудования.

Зонт вытяжной Д100:

  • Цена: 1 430 рублей.
  • Производитель: Альфа-Сталь (Россия).
  • Тип крепления: навесной.
  • Размеры: 50 см высота, диаметр 50-60 см.

Зонт купольный ЗВНК:

  • Цена: 4 200 рублей.
  • Производитель: Гамарт (Россия).
  • Материал: нержавеющая сталь.
  • Тип: купольный.
  • Размеры: диаметр 40 см, высота 40 см.

Зонт вытяжной AISI:

  • Цена: 9 000 рублей.
  • Производитель: Россия.
  • Материал: нержавеющая сталь AISI 430 глянец 0.5 мм.
  • Тип: купольный.
  • Размеры: ширина 1 м, длина 1 м, высота 40 см.
  • Мощная крупная модель. Рекомендуется устанавливать для больших тандыров, которые эксплуатируются на частных кухнях, в кафе, ресторанах. Может применяться в доме.

к содержанию ↑

Изготовление вытяжки своими руками

Сделать вытяжку самостоятельно несложно, для этого достаточно запастись необходимыми материалами и инструментами. Рассмотрим технологию сбора вытяжки для тандыра.

Материалы и инструменты

Что понадобится в работе:

  • лист металла (нержавейки) толщиной 2 мм – 2-3 квадратных метра;
  • уголки;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • уровень для измерения;
  • клей для металла, устойчивый к высоким температурам;
  • лак для металла, устойчивый к высоким температурам;
  • герметик;
  • грунтовка;
  • краска для покрытия поверхности металлических элементов;
  • кисти.

Все используемые виды краски, герметика и лака должны быть термостойкими.

Пошаговая инструкция

При производстве вытяжки необходимо понимать, какая форма вам подходит. Листы проще всего вырезать одинаковыми по размерам, учитывать также нужно отверстие в середине вытяжки, которое будет соответствовать размеру трубы. Если вы не уверены, что удастся сделать идеально ровный формат, делайте проем больше, а пустое место в последующем можно будет замазать герметиком.

При раскройке листов металла можно воспользоваться приведенной ниже схемой.

Чертеж вытяжки для тандыра

Рекомендации по изготовлению зонта для тандыра:

  • Обработка металлических углов. На них обычно находится заводская смазка, которая не позволит обеспечить надежную фиксацию. Для этого возьмите влажную тряпку и проработайте поверхность металла.
  • Сделайте разметку металла, опираясь на данные, указанные в чертеже. Этот чертеж обобщенный, формат может отличаться от того, который необходим вам. Продумайте конструкцию купола, подберите параметры. Перерисуйте чертеж на бумагу и перенесите свои замеры.
  • Материал разрезается болгаркой. Не забывайте перед работой надевать защитные очки. Резка осуществляется на разные элементы, которые в последующем будут крепиться между собой по указанной схеме. При выборе размера соединителей с трубой нужно учитывать ее сечение и диаметр.
  • Собирать все элементы вытяжки нужно последовательно, максимально аккуратно, симметрично и точно. На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.

На схеме обозначены согнутые элементы металла. Как выполнить эту работу аккуратно:

  1. зафиксируйте лист металла так, чтобы он не перемещался – можно выложить горизонтально и поставить на лист тяжелый предмет;
  2. задайте опору, по которой будете осуществлять сгиб;
  3. с помощью молотка согните лист, равномерно ударяя по всему периметру листа.

Перед началом проведения работ ознакомьтесь с принципами работы со сварочным аппаратом, если ранее вы не имели опыта использования этого устройства.

Установка и подключение

Вытяжка для тандыра в помещении устанавливается в зависимости от типа крепления. Это может быть островной или навесной тип. Сначала готовая вытяжка закрепляется фиксаторами к трубе, с другой стороны труба закрепляется к вытяжному каналу стены. В зависимости от используемых материалов при изготовлении труб и конструкции их крепления зонт может быть установлен на временную возвышенность, пока полное крепление не будет обеспечено.

Важный принцип выполняемой работы – обеспечение свободного движения воздуха. Для проверки готовой установленной конструкции можно зажечь спичку или зажигалку, поднести ее к трубе. Если огонек будет колыхаться, установка работает, если нет, нужно проверить правильность крепления.

При установке и подключении не должно быть зазоров и повреждений в элементах системы (все они заполняются герметиком).

Интересный вариант реализации установки вытяжки можно посмотреть на этом видео:

Вывод

Выбрать готовую вытяжку несложно – главное, остановиться на прочной надежной стали, возможно оцинкованной или покрытой медным слоем. Конструкция зонта для тандыра напоминает обычную кухонную вытяжку, которая может устанавливаться как в полностью закрытом помещении, так и на улице (например, в беседке, прилегающей к дому).

При выборе вытяжки обратите внимание на ее размеры, особенности конструкции, соответствие сечению имеющейся вытяжной трубы.

Как сделать вытяжку через стену на кухне: подробная инструкция и правила монтажа

Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

Читайте также:  Признаки неисправности ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха), симптомы и проверка неисправности

Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

  • На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
  • На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

  • Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
  • Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).
  • Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

    Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

    Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

    Расположение и размеры оборудования

    Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

    По месту монтажа устройства делят на:

    • Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
    • Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
    • Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

    Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

    Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

    Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

    Выбор материалов вытяжного канала

    При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

    Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

    Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

    При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

    • поливинилхлорид;
    • полипропилен;
    • полиэтилен;
    • полиуретан.

    Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

    Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

    Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

    Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

    После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.


    Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

    Затем стену сверлят в несколько этапов:

    • Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
    • Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
    • Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

    Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

    Монтаж корпуса вытяжки

    Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

    После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

    Прокладка воздуховодов

    Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

    Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

    • разметить расположение элементов;
    • высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
    • последовательно установить элементы возховода;
    • загерметизировать стыки.

    Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

    Создание короба для маскировки воздуховодов

    Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

    • Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
    • Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

    Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.


    Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

    • Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
    • Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
    • Затем в отверстия вставляют дюбеля.
    • Профили крепят на саморезы.
    • Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
    • Профили соединяют поперечинами.
    • На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

    Установка приточного клапана

    Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

    При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.


    Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

    Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

    При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

    Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

    Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.


    Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

    Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

    Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

    Как выбрать и сделать правильный дымоход для печей длительного горения своими руками?

    Здравствуйте, дорогой читатель! Мы любим отдыхать за городом, но в холодное время года любимую дачу необходимо обогреть. Современные печи значительно отличаются от своих старинных собратьев, в первую очередь по удобству эксплуатации и КПД, но в то же время более требовательны к качеству топлива и особенностям конструкции.

    Дымоходы для печей длительного горения имеют некоторые специфические требования к конструкции. В нашей статье мы расскажем об установке дымовых труб к отопительным агрегатам длительного горения своими руками.

    Что это такое и для чего он нужен

    Дымоход – устройство для вывода в атмосферу продуктов сгорания топлива. Обычно имеет вид трубы, установленной вертикально возле отопительного агрегата или насаженной на него.

    Одновременно изолирует газы от горючих материалов и конструкций здания. Дымоудаление охраняет жилье и жильцов от пожара и отравления углекислым и угарным газом.

    Как устроен дымоход

    Для современных печей длительного горения практически не применяют традиционные кирпичные трубы. Современные дымоходы из керамики или сэндвич-труб имеют модули для подключения к печи, для сбора конденсата, вертикальные, для прочистки. Керамические конструкции имеют внешний каркас из керамзитобетона, утеплитель из минеральной ваты в промежутке между керамической трубой и каркасом. Модули сэндвич-труб состоят из внешней и внутренней стальной оболочки и утеплителя между ними.

    Сверху на дымоходе должен в обязательном порядке стоять дефлектор.

    Принцип работы

    В основе принципа работы дымоотводов лежит способность газов расширяться при повышении температуры, при этом их плотность уменьшается, они поднимаются вверх, давление в топке уменьшается и в нее подсасывается снизу холодный воздух. Чем выше температура отходящих газов – тем сильнее тяга в трубе.

    Виды и конструкции

    Виды дымовых труб по материалу изготовления:

    • кирпичные;
    • металлические — однослойные и трехслойные с утеплителем;
    • асбоцементные;
    • железобетонные;
    • керамические.

    Виды дымоходов по конструкции:

    • стенные – традиционные кирпичные конструкции из красного кирпича, составляющие одно целое со стеной. Низ конструкции опирается на фундамент стены;
    • коренные – отдельно стоящая конструкция, имеющая отдельный фундамент, чаще всего расположенная снаружи у стены дома, чаще всего кирпичная с вкладышем или керамическая;
    • насадные – устанавливаются (насаживаются) на печку или камин, имеют небольшой вес. Практически таким методом монтируются однослойные металлические дымоходы или трубы-сэндвич;
    • современные сборные конструкции из стали, подвешенные на несущих конструкциях и не имеющие фундамента;
    • можно еще упомянуть коаксиальные конструкции из двух труб системы Шидель, в которых поступающий воздух и отходящие газы идут противотоком (самый известный пример — горизонтальные трубы, применяемые для подключения газовых котлов).

    Какой лучше выбрать

    Когда говорят о печах длительного горения, обычно подразумевают твердотопливные котлы на самых различных видах топлива:

    • дрова;
    • пеллеты;
    • торф;
    • уголь.

    Чаще всего речь идет о всевозможных дровяных металлических печах, печах-каминах, булерьянах с основным методом передачи тепла в помещение способом конвекции.

    Современное оборудование имеет КПД от 87% у пиролизных агрегатов до 92% у пеллетных. Топливо сгорает почти практически полностью, при этом выделяется немного серной, азотной и других кислот и много влаги. При подъеме не очень горячих отработанных газов они охлаждаются о стенки дымохода и выпадают в виде агрессивного конденсата.

    Старые кирпичные и асбестоцементные дымоходы не слишком устойчивы к кислотам и требуют установки внутреннего вкладыша из нержавейки. Кроме того, их необходимо дополнительно утеплять – а на высоте выполнять утепление не слишком удобно. Если есть возможность, такие дымоходы лучше не использовать.

    Стальные однослойные конструкции без утепления применять в принципе нельзя – конденсат испортит печь, а в морозы может вообще потушить огонь в топке. С утеплением – монтировать сложно и хлопотно, зато не очень дорого. Но ненадолго – максимум на 10 лет.

    Оптимальным вариантом являются керамические конструкции и «сэндвич». Они имеют высокую кислотостойкость, очень большой срок службы, устойчивость к коррозии гладкую внутреннюю поверхность, хорошую теплоизоляцию, большой ассортимент готовых модулей заводского изготовления, быстрый монтаж, легкий ремонт. Сэндвич имеет небольшой вес. Серьезным преимуществом керамики является долговечность (до 50 лет) и способность выдерживать высокие температуры. Оба вида конструкций можно устанавливать и внутри и снаружи здания. Недостатки: немалая цена, керамика довольно хрупкая и имеет относительно сложный монтаж, требует фундамента.

    Лучший выбор – керамика или сэндвич. Покупать – с гарантией в строительном супермаркете.

    Внешняя оболочка сэндвича не должна быть толщиной 0,5-0,7 мм – только 1 мм (не должна гнуться при продавливании рукой).

    Сделать самому или заказать

    Решение этого вопроса зависит от очень многих факторов:

    • наличия хотя бы минимальных строительных навыков;
    • наличие минимум двух помощников;
    • конструкции кровли – на плоских кровлях проводить монтаж не в пример проще;
    • конструкции дымоотвода;
    • и даже наличия у Вас боязни высоты.

    Идеальный выбор – самые прогрессивные сэндвич и керамика. Сэндвич намного проще монтируется и его легче установить самостоятельно: керамика хрупче, наличие фундамента и наружного короба усложняет проведение работ – ее монтаж лучше доверить профессионалам.

    Самостоятельное изготовление труб – нонсенс. Можно своими руками сложить кирпичную трубу – но это достаточно сложно, не каждый каменщик выложит ровную вертикальную кладку. Асбестобетонные и стальные трубы с утеплением можно установить самостоятельно, но это неудачный выбор.

    Строительные нормативы

    Устройство дымоходов определяется положениями СНиП 41-01-2003.

    Конструкция дымохода должна отвечать следующим нормативным требованиям:

    • минимальная высота должна составлять не менее 5 метров от точки горения или колосниковой решетки;
    • труба должна возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 1 метр;
    • при расположении на скате кровли на расстоянии менее 1,5 м до конька – труба должна быть выше конька на 0,5 м;
    • при расположении на скате кровли на расстоянии 1,5- 3 м до конька – труба может быть не ниже конька;
    • при расположении на скате кровли на расстоянии более 3 м до конька – угол между горизонталью и линией, проходящей через конек и верх трубы, должен быть не более 10°;

    • максимальная длина каждого горизонтального и наклонного участков не должна быть больше 1 м, суммарная длина их проекций на горизонталь не должна превышать 2 м. При наличии косых и горизонтальных участков необходимо удлинить трубу на длину горизонтальных проекций. Для керамики наличие горизонтальных участков не допускается.

    Требования пожаробезопасности к дымоходам

    Расстояние от поверхности дымоходов из керамики, утепленных стальных и асбоцементных до горючих конструкций дома должны быть не менее 0,25 м; для кирпичных дымопроводов и конструкций сэндвич-труб – не менее 130 мм.

    Необходимо защищать строительные конструкции из горючих материалов с помощью цементной или гипсовой штукатурки по сетке толщиной не менее 25 мм.

    Если кровля покрыта горючими материалами (рубероидом, битумной черепицей, ондулином), или на ней могут скапливаться листья, пух — на оголовок трубы обязательно следует устанавливать искрогаситель из сетки.

    Сила тяги

    Факторы, влияющие на силу тяги:

    • высоты конструкции;
    • состояния внутреннего канала – гладкости стенок, регулярности очистки от сажи;

    наличия наклонных или горизонтальных участков. Для труб агрегатов длительного горения наличие горизонтальных и наклонных участков не допускается, так как отходящие газы имеют невысокую температуру и удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;

    • установки дефлектора;
    • качества и толщины утепления;
    • подвода воздуха к топке.

    Ваша безопасность зависит от наличия и силы тяги, поэтому необходимо проверить наличие тяги и принять меры к очистке канала от сажи, обледенения оголовка трубы.

    Изготовление и установка дымохода своими руками

    Установка труб из оцинковки и нержавейки с утеплением мы рассматривать не будем – это уже прошлый век.

    Из каких материалов лучше сделать

    Выбор оптимального материала расписан выше. Изготовить сэндвич или керамику своими руками нельзя.

    Здесь мы рассмотрим установку своими руками самых прогрессивных керамических труб, имеющих к тому же самый сложный монтаж. Сэндвичные трубы имеют модули, по назначению и конструкции напоминающие керамические, и их монтаж не составляет особого труда. Главное – не забыть промазать герметиком стыки и дополнительно утеплить места прохода через перекрытие и кровлю.

    Чертеж и схемы

    От параметров трубы зависит жизнь жильцов дома. Поэтому начинать работу без начерченного чертежа или хотя бы подробных схем нельзя! До начала работ необходимо тщательно замерить высоту помещения, чердака, перекрытий. Затем сделать схему или чертеж и определить сколько и каких комплектующих Вам понадобится.

    Не лишним будет свести всю информацию в таблицу – это поможет при закупке.

    Расчет размеров

    Высоту трубы определяем с учетом высоты здания и требований СНиП 41-01-2003 (см. выше).

    По диаметру выходного патрубка отопительного агрегата определяем внутренний диаметр дымохода – они должны быть равны.

    Видео по монтажу

    Все тонкости монтажа керамики и сэндвича можно увидеть на нашем видео.

    Особенности монтажа

    Порядок монтажа дымохода из керамики:

    • фундамент для установки трубы должен быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются;
    • для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке небольшими порциями непосредственно перед применением – иначе он застынет к концу монтажных работ;
    • на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
    • в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
    • стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
    • устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
    • в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
    • при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
    • затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
    • затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
    • затем монтируются трубы;
    • излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
    • при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.

    После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

    Частые ошибки и проблемы при установке

    Самой существенной и опасной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы – они усиливают образование конденсата, наледь может перекрыть сечение трубы.

    Если дымовая труба выходит на кровлю в одном блоке с вентканалами (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

    В местах прохода конструкций через перекрытия категорически запрещается устанавливать стыки отдельных элементов – просочившийся горячий дым может вызвать пожар.

    Обслуживание и чистка

    Регулярная чистка дымоходов позволит избежать пожара и опрокидывания тяги. Периодичность чисток – 2 раза в год. Можно провести механическую чистку, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства. Но следует учесть, что эти спецполенья горят при очень высокой температуре и способствуют более быстрому прогоранию дымохода.

    Необходимо своевременно удалять намерзшую на верх трубы наледь и сосульки – они уменьшают тягу и возникает опасность отравления угарным газом.

    Советы специалистов

    Высокую трубу следует укрепить растяжками.

    Современные сэндвич- и керамические дымопроводы уже имеют утепление, и утеплять необходимо только места прохода труб через стены и перекрытия.

    При монтаже сэндвича необходимо обязательно пользоваться специальным герметиком в высокой температурой эксплуатации (продавцы часто предлагают автомобильный герметик с температурой эксплуатации 500° — он не подходит.

    Заключение

    Мы прощаемся с нашим уважаемым читателем и желаем ему счастливого зимнего отдыха на хорошо натопленной даче. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы всегда будете в курсе самой полезной информации по устройству и ремонту частного дома или квартиры. Приводите своих друзей на наш сайт, делитесь с ними в соцсетях нужной информацией.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector