Установка пневмоподвески на автомобили Элитгаз Екатеринбург

Пневматическая подвеска своими руками

Сегодня модно делать заниженные автомобили, но при наших дорогах для автомобиля это просто самоубийство. К тому же, на таком авто уже так просто не выедешь за город и не съездишь на дачу, а ведь многим хочется быть модными. Чтобы решить эту проблему, подвеску автомобиля моно сделать регулируемой, тут на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием на кнопку.

Как же доработать свой автомобиль, рассмотрим ниже на примере автомобиля ВАЗ 2110.



Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном тут используются детали от газобаллонного оборудования. Ну а в качестве силовых элементов нужно будет прикупить четыре подушки с амортизаторами.

Из чего это сделано?

Стойки
Стойки автор купил новые масляные СААЗ. Тут были оставлены два бублика отбойника ) те, что одевают на шток амортизатора).
Обошлось это дело в 8000 рублей.

Откуда подушки?
Подушки автор купил от грузовика Scania 4-го поколения. Обошлись они в 3000 рублей за штуку.

Ресивер для пневомодвески
Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.


Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики.
Баллон автору обошелся в 2500 рублей.

Клапаны ГБО
Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер.

Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.




Какой компрессор ставить?
Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было.

Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.



Манометр
Между компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.

Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).

Манометр стоит 80 рублей за штуку.




Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.

Схема
Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.

Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.




На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки. Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор).

Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15″ упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.

Читайте также:  Для чего нужен маслоуловитель и как сделать данную доработку своими руками














Оптимальное давление
В системе нужно будет постоянно поддерживать давление в 8 атм. Для полного раскрытия передних подушек нужно давление 7.5 атм, так как здесь находится тяжелый двигатель. Ну а для задних подушек достаточно давления 6 атм.

За компрессором Беркут нужно тщательно следить, так как он без проблем выдает давление и 12 атм. При таком давлении может порвать шланги, срыв со штуцеров и так далее. Подобные негативные последствия уже встречались у автора.



Нормой считается, чтобы перед или зад машины удерживался поднятым в течение как минимум двух суток. В идеале это должна быть неделя или месяц.

Про сход-развал
Развал-схождение пневматической подвески устанавливается как на обычной. Его нужно мерить в том положении, в котором на автомобиле приходится ездить чаще всего. При занижении автомобиля развал будет в плюс, а при подъеме в минус. Об этом нужно не забывать при езде, так как эти факторы сильно влияют на устойчивость автомобиля.

Пневматическая подвеска принцип работы плюсы и минусы

Пневматическая подвеска представляет собой разновидность подвески, функция которой – регулирование клиренса посредством пневматических упругих элементов. Пневмоподвеска отвечает за уровень просвета между нижней частью кузова и дорожным полотном, оказывает положительное влияние на комфорт и безопасность водителя.

Данный компонент нередко встречается в автомобилях бизнес-класса и внедорожниках.

Устройство пневматической подвески

Пневматическая подвеска состоит из нескольких компонентов:

  • Упругих элементов;
  • Ресивера;
  • Модуля для подачи воздуха (компрессора);
  • Регулируемых амортизаторов;
  • Системы управления.

Упругий пневматический элемент представляет собой основной компонент системы подвески, отвечающий за поддерживание кузова автомобиля на определенной высоте. Принцип работы упругих элементов сводится к изменению давления, увеличению, либо уменьшению объема воздуха. Данная составляющая может устанавливаться отдельно или в качестве встроенного амортизатора.

За регулирование клиренса отвечает не менее важный элемент пневматической подвески – ресивер. Примечательно, что регулировка осуществляется без участия компрессора. Функционирование адаптивных подвесок также улучшается благодаря ресиверу. Компрессор является модулем для подачи воздуха в сжатом состоянии.

Воздух подается в ресивер, после чего поставляется в исполнительные механизмы. От компрессора зависит вся система, поскольку без участия воздуха в процессе регулировки высоты получить желаемые показатели было бы невозможно.

Система управления представлена блоком и датчиками подвески. Выходные датчики производят необходимые замеры и посылают электрические сигналы к блоку управления. Благодаря этому автомобиль улучшает характеристики, вне зависимости от скоростного режима и типа поверхности. Вероятность заноса и крены минимизируются, что не может не радовать водителя, пекущегося о безопасности.

Система управления предусматривает другие компоненты:

  • клапаны пневматических упругих элементов;
  • выпускной клапан;
  • реле включения компрессора.

Регулируемые амортизаторы играют роль амортизаторной стойки, и могут устанавливаться на любую подвеску.

Типы пневмоподвесок

Одноконтурные пневматические подвески применяются в конструкции грузовых автомобилей, седельных тягачей. Регулирование жесткости в таких случаях достигается за счет массы груза, находящегося в автомобиле. Как правило, одноконтурная подвеска устанавливается на заднюю ось грузовика, пикапа или минивена.

Двухконтурная пневмоподвеска предусматривает монтаж на одну или две оси автомобиля. При установке на одну ось выполняется независимое реагирование обоих колес, тогда как при установке на две оси система работает в качестве двух одноконтурных подвесок.

Наиболее технически сложной считается четырехконтурная подвеска, за которой закреплена сложная задача – регулировка каждого колеса автомобиля в отдельности. В таком случае транспортное средство оснащается электронным блоком управления, регулирующим давление в пневмо-элементах с помощью датчиков.

Принцип работы

  • автоматическое изменение кузовного уровня соответственно скорости движения;
  • автоматическое поддержание кузова на определенном уровне от дорожного полотна;
  • принудительное изменение уровня кузова по отношению к дороге.

Подержание уровня кузова в автоматическом режиме достигается вне зависимости от загруженности транспортного средства. В данном процессе отыгрывают важную роль датчики, задача которых – измерение расстояния между колесами и кузовом автомобиля. Полученные данные сравниваются с заданной величиной. Если имеет место расхождение показаний, то к работе приступают клапаны упругих элементов и выпускной клапан, регулирующие подъем и опускание кузова авто.

Читайте также:  Страна производитель Лексус где собирают для России

Принудительное изменение высоты автомобильного кузова предусматривает несколько уровней, в числе которых:

  • пониженный;
  • повышенный;
  • номинальный.

Если говорить о номинальном уровне, то он используется в процессе поездки по дорогам, со скоростью не более 100 км/час. Во время движения на высокой скорости применяется пониженный уровень. Повышенный уровень высоты кузова целесообразен при поездках по бездорожью, когда скорость не превышает 40 км/час, при этом рельеф нестабильный.

Водитель лично устанавливает уровень высоты кузова относительно дороги через специальный переключатель. В моделях внедорожников с большими габаритами предусмотрен значительный запас дорожного просвета, что связано с перевозимыми грузами, количеством пассажиров.

Автоматическое изменение уровня кузова в соответствии со скоростным режимом движения обеспечивает автомобилю улучшенную устойчивость на дороге. По мере ускорения транспортного средства, программа управления системой регулирует уровень расположения кузова по отношению к дорожному полотну, повышая при уменьшении или понижая при увеличении скорости.

Преимущества и недостатки пневматической подвески

Преимущества пневматической подвески:

  • Отсутствие шумов во время езды;
  • Плавность хода;
  • Машина остается устойчивой даже на высокой скорости;
  • При торможении авто не «клюет» носом;
  • Автомобиль лучше держит дорогу;
  • Возможна автоматическая регулировка клиренса;
  • Возможно регулирование жесткости подвески в процессе езды;
  • Продолжительный срок эксплуатации при подходящих условиях.

Есть у пневмоподвески и недостатки:

  • Элементы пневматической подвески чаще всего непригодны к ремонту;
  • Продолжительность эксплуатации системы во многом зависит от погодных условий, отрицательных температур;
  • Значительный износ резиновых оболочек-манжет;
  • Высокая стоимость ремонтных работ и комплектующих;
  • Дорожные реагенты оказывают негативное воздействие и снижают срок службы пневмоподвески;
  • При выходе из строя пневматических стоек потребуется их замена.

Принимая во внимание плюсы и минусы пневматической подвески, сделать выбор намного проще. Чаще всего определиться помогают именно положительные качества пневматической подвески.

Устойчивость автомобиля во время движения по дороге, минимальная вероятность заноса и сопутствующих обстоятельств – лишь часть преимуществ пневмосистемы. Достоинства пневматической подвески превосходят недостатки, и для настоящего ценителя комфорта, безопасности выбор очевиден!

Однако если вы не готовы доплачивать за удобство – дважды обдумайте решение приобрести автомобиль с пневматической подвеской. Обращайте внимание на высокую стоимость обслуживания транспортного средства с рассматриваемой системой.

Пневмоподвеска своими руками

Отдавая дань моде, пневмоподвеска становится одной из атрибутик автомобиля. Становится все более развито направление stance, при котором не владея пневмоподвеской, а допустим винтовой подвеской, использование автомобиля в повседневном режиме становится более затрудненное и дискомфортное.

Пневмоподвеску устанавливают не только ценители новых тюнинг направлений, так же она может быть очень полезной и в повседневной жизни обычного среднестатистического водителя.

Давай те же рассмотрим основные плюсы пневмоподвески:

  1. Возможность регулировать дорожный просвет (вы можете улучшить проходимость вашего автомобиля не смотря на его более низкий класс)
  2. Управляемость и крены(стоит отметить, что несмотря на плавность хода в отличии от пружин, вы можете в считанные секунды изменить поведение своего автомобиля, путем регулирования давления)
  3. Просадка при загруженности(вы можете отрегулировать высоту автомобиля не смотря на его загруженность)

К плюсам можно отнеси еще множество факторов удовлетворяющих запросы автовладельца.

К основным минусам можно отнести:

  1. Затраты на первичную установку(так как ваш автомобиль, ранее не был укомплектован данной функцией, необходимо будет затратиться на приобретение всех агрегатов)
  2. Срок службы пневмоподвески из-за внешних факторов(морозы, реагенты и т.д) значительно меньше чем у пружин.
Читайте также:  Как убрать ржавчину с металла в домашних условиях препараты из магазина и народные способы очистки

Основные типы пневмоподвески:

  1. Двухконтурная — возможность регулировать отдельно высоту передней и задней части автомобиля.
  2. Четырехконтурная — управление каждой пневмоподушкой отдельно, при этом они связаны друг с другом посредством электронного контроллера для динамического и статического управления(является более дорогим вариантом).

Что касаемо пневмоподушек, их тоже существует несколько типов:

  1. Более дорогим вариантом является подушки типа «бублик» так как наиболее устойчивы к нагрузкам, и обеспечивают лучшую управляемость(ход подвески более жесткий)



    Самые распространенные состоят из двух и трех звеньев. Три звена соответственно имеют более длинный ход, что позволит выше поднимать автомобиль.
  2. Тип «рукава» — наиболее дешевый вариант, ход подвески более мягкий, менее устойчивы к нагрузкам и окружающей среде.

Комплектующие пневмоподвески

  1. Пневмоподушки(бублики либо рукава)
  2. Ресивер(оптимальным является 12 литров)
  3. Компрессор(исходя из множества отзывов на сегодняшний день оптимальным считается модель Berkut r20)
  4. Пульт управления — устройство с помощью которого вы сможете поднимать и занижать клиренс автомобиля, проще говоря это головное устройство которое отвечает за функции распределения сигналов на клапана. На сегодняшний день имеется множество выборов готовых пультов как под двух так и под четырехконтурную подвеску, с различными функциями от самых простых до более сложных беспроводных

  5. Блок клапанов — отвечает за подачу и сброс давления в системе. Можно изготовить своими руками либо купить уже готовый комплект.
  6. Манометры — необходимы для регулирования давления в системе. Бывают однострелочные и двустрелочные, также бывают электронные.
  7. Влагоотделитель — необходим для того, что бы несобералась дополнительная влага в системе.
  8. Реле давления
  9. Соединители и фитинги
  10. Обратный клапан
  11. Соединительные трубки +Армированный шланг(для компрессора)— бывают 6, 8 и 10 мм.
    Чем больше диаметр трубка, тем быстрее производится накачка подушек. Оптимальным является трубки 0,8мм.

Изготовление пневмостоек

Перед изготовлением пневмостоек, необходимо определится с выбором подушек, исходя из веса транспортного средства и диаметра пружин.

Так же нужно учитывать расположение пружины(отдельно от амортизатора, либо амортизатор в пружины).

Для легкового автомобиля самыми распространенными и универсальными считаются пневмоподушки Rubena 114х2, 114х3, 130х2 и 130х3.


Для более тяжелых транспортных средств подходят модель Dunlop 152х2, 152х3 и Rubena 170х2, 170х3.

Для изготовления пневмостоек нам понадобится выточенные флянцы и брекеты, под крепление пневмоподушки.

Флянец под сварку(для стойки,амортизатора).

В продаже на сайтах имеются уже готовые флянцы под диаметр пневмоподушки, а так же готовые полукомплекты. Флянцы под диаметр вашей подушки и стойки можно заказать у токоря.

Брекет может быть глухого типа(фото №1)(если амортизатор находится отдельно от пневмоподушки), или с отверстием по центру(фото №2) для хвостовика амортизатора(если амортизатор находится в нутри подушки).

фото №1

фото №2

Со стойки срезается площадка под пружину и наваривается флянец под крепление подушки.

На подушку надевается брекет.

И затягивается к привареному флянцу на стойку, с помощью болтов. С верху на подушку так же надевается брекет и притягивается болтами к флянцу, с верху на шток надевается резиновый уплотнитель.

Готовая пневмостойка.

Если задние амортизаторы установлены в пружины,то процесс изготовления аналогичен.

Если задний амортизатор находится отдельно от пружины,то процесс изготовления становится проще. Наваривать уже ничего не придется.

Готовая задняя пневмоподушка(при условии если амортизатор находится отдельно).

После изготовления пневмостоек их необходимо проверить на утечку воздуха перед установкой. После проверки остается снять старую подвеску и установить новую,протянуть шланги, провода, и подключить блоку управления.

Установление пневматической подвески в специализированных центрах обойдется не в малую сумму денег, готовые пневмокоплекты либо комплектующие, и установка собственноручно сэкономят вам как минимум половину бюджета.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector